正文登場前，先恭喜台北直航岩手縣花卷空港的台灣虎航航班，自2018年8月1日起正式變成定期航班囉！現在去東北，除了仙台之外，又多了一個新的選擇！
話說兩年前搭著飛往羽田的紅眼航班，然後奢侈著坐上東北新幹線的Green Car，最終的目的，就是要早一點造訪位於岩手縣的另一個世界遺產「平泉」。這個曾經在日本平安時代風華一時，更有一段時間人口僅次於平安京的都市，如今只是座安靜的小鄉鎮，但它吸引觀光客的程度，卻可以說是東北六縣當中明亮的一顆星。
這座在千年之前，曾經擁有近百年黃金歲月的古城，究竟有何等魅力？
在提到平泉的歷史前，先跟各位解釋一下要如何前往此地。在還沒有直航東北的航班前，遊客可以選擇從東京搭東北新幹線，先抵達位於平泉南邊的一ノ関車站，然後換東北本線，或是搭巴士前往平泉。但一ノ関車站的新幹線班次跟前往平泉的東北本線時間稍微有點難銜接，班次較多的巴士便成了比較好的選擇。
後來台灣開始有了直飛仙台的班機後，雖然可以省掉東京到仙台這一段路，但實際上，仙台到平泉這一段，車程可是需要將近兩小時。如果是直飛花卷，那就稍微輕鬆一些，只需要約40分鐘車程，但無論如何，平泉的交通都不能算是很方便。
隨著年齡跟身份的轉變，現在想要維持一年一趟的日本行，已經不太容易。但如果自己去不了那麼多趟，利用過去所累積的經驗，幫幫朋友實現在日本自駕的夢想，倒成了我越來越熱衷的事。
雖然行程並非實現在自己手中，但看見朋友能夠透過自駕體驗日本的美好，卻也是有著滿滿的成就感。
那麼，想要在日本透過自駕來旅遊，到底應該具備那些條件呢？就透過這篇文章，跟大家分享一下自己的看法。
第一，想當然耳，當然得會開車。
這裡所指的「會開車」，可不只是有一張駕照而已，還得要有一定的「經驗值」才行。畢竟身在外地，除了語言上的障礙以外，如果不是經常在台灣開車，要在短時間之內連續承受各種壓力，例如左右駕不同、路況不熟、而且可能天天就是超過百公里以上的行程，真的不是太容易的事。
二十一世紀，是一個資訊爆炸的時代。被許多事情切割，只能擁有零碎時間的我們，自願或非自願地接受著林林總總的資訊，然後就這樣似懂非懂地活著。
對這樣的生活感到厭煩的時候，我總會想起，那些只為了一件美好事物而終生拼命鑽研的追夢人。這篇文章中將要提到的竹鶴政孝先生，也是其中的一位。被尊稱為「日本威士忌之父」的他，卻到臨終之際，仍然未能見到自己一生所追求的事物，能夠被世人真正的肯定。
回想去年的東北之旅，我在他一手打造的「第二個夢」－仙台宮城峽蒸餾廠，見證、並且也圓了自己一個小小的夢想。
位於仙台市郊區的宮城峽蒸餾廠，是竹鶴政孝先生所建立的第二個蒸餾廠，於1967年完工。與大家所熟知，位於北海道余市的第一個蒸餾廠，時間相距竟有三十年之久。竹鶴政孝先生與其蘇格蘭籍妻子麗塔（竹鶴リタ）那一段因著威士忌而譜出的異國之戀，相信看過NHK晨間劇「阿政與愛莉」的人，一定會被他們在大時代中共同努力追求夢想的過程而感動。
在辛苦建立余市蒸餾廠二十餘年後，日本國產威士忌看似將在市場上起飛之際，竹鶴先生卻沒有停下他的腳步，為了追求與余市生產不同的威士忌風味，竹鶴先生與他的養子竹鶴威先生在日本各地尋找建造工廠的地點，後來他們看上了位於宮城縣仙台與山形縣之間，綠意盎然並有清流蜿蜒期間的峽谷，因此，「宮城峽」蒸餾廠就此誕生。
一趟旅程的開始與結束，通常都在空港發生，但對我來說，卻會有截然不同的心情。
即使是前往桃園機場的路上，我總是會懷抱著期待、緊張、興奮的心情。無論班機起飛的時間是深夜、清晨，或只是一個平淡無奇的午後，當那種熟悉不過的貼背感上身，代表在這之前，花費數個月時間的準備與規劃，就要在兩、三個小時之後開始實現。
一下了飛機，我總是那個拔腿狂奔的人，從不浪費時間等托運行李，而且一定要爭取到離機門近的座位。畢竟每一趟旅程對我來說都極其寶貴，從空橋到入關的這段距離，我都不想要浪費一點一滴的時間。
到了回程的日子，那可大不一樣了。自己彷彿還沉浸在旅程中的某個角落，人是到空港了，但心往往要獨自留在那裡許久。前往空港的路上更是痛苦，無論是搭電車或是自駕，隨著距離越近，那種捨不得的心情，讓你連看到電車月台上的一隻鴿子，都會感到羨慕跟忌妒。
一樣空港、兩樣情，這是行程手冊裡，永遠捨棄不掉的必排景點。
時間回到2002年，十五年前第一次來東京，記得很清楚，當時住的是池袋太陽城王子飯店。那時候沒有那麼多訂飯店的比價網站，我現在最常用的「Jalan」也是後來才知道的。還是菜鳥的我只知道去東南旅行社買機+酒，飛機搭的是國泰的747，另外還買了一張外國人的專利－五天版本的JR東日本PASS，實現了我第一次搭新幹線的夢想。
而那時排行程去淺草，也是為了雷門，這個在外國觀光客眼中，與東京鐵塔、皇居一樣相當於東京代表性的景點。接著從吾妻橋旁的碼頭搭著水上巴士，既時尚又懷舊的沿著隅田川前往台場，但我忘了是怎麼從台場回到池袋的，記得第一次搭百合海鷗號（ゆりかもめ線）是2007年的事了。
這次再來到淺草，只是純粹選擇它作為三個晚上的住宿地點罷了。相對於交通更方便的上野，這裡的住宿費用更便宜一些，同時搭配Skyliner的72小時東京地下鐵套票，也是我選擇住在淺草的理由。
十五年後，淺草真的有些不同，而我，也改變了。
一開始規劃行程時，其實真的沒打算搭Skyliner進京。相對於還得在京成上野站換車到淺草，選擇搭直通淺草線的成田特快（Sky Access）也差不了多少時間，票價也將近只有一半。只是座位跟普通電車一樣的成田特快，你得自己夾好行李箱，不然要是一打瞌睡，就不知道會滑到什麼地方去了。全車指定席的Skyliner當然尊貴多了，大行李箱有專用的行李架，小行李箱就像台灣高鐵或自強號一樣直接丟在座位上方就可以了。
十五年前，「東京」是我所有日本旅行的起點。那時候還沒有松山飛羽田的班機，因此成田機場成了我腳下所踏，第一片屬於日本的土地。後來相對便捷的羽田機場，成為我進入東京的首選。就這樣，十幾年過去了，我又因為這趟意外的旅程，抵達了成田機場和東京。
短短的三天三夜行程，我就像是個出差的商務客，行色匆匆地採賣著出國前早就列好清單的各項物品，但不知為何，或許是排行程潛意識裡的想法，又或許是上天的安排，十五年前曾經首次造訪的各個地點，竟然又被我一一走過。
時代的眼淚原來一直在我的心頭裡打轉，人依舊、景已非，物更換，時亦移。
這趟「突然發生」的旅行，其實竟然要拜「空氣清淨機」之賜？
話說我們家近日迎來了第二位新成員－蔔蔔妹，出發的日子正值太太坐月子期間，但因家裡面真的需要添購一些電器設備，另一方面太太也想讓我順道去日本一趟，天數當然不能太多，但可以稍微慰藉我的思鄉之情。
仙台，是我這趟旅程中最主要的目標。這個位於日本東北地方最大的城市，是我人生展開日本行以來，最為心心念念的地點。從第一次搭乘東北新幹線以來，相隔十四年，我終於把足跡向北拓展到此地，那種內心的感動真的很難形容。
自藩祖伊達政宗公開府四百年以來，此地就在仙台伊達藩的治理之下蓬勃發展，超越百萬的人口並與鄰近都市形成一日生活圈，各式各樣的產品聞名於日本全國甚至海外。仙台的燦爛輝煌，自然會與那位特立獨行，英氣勃發的「奧州獨眼龍」連結在一起，何其有幸，我可以循著他的足跡遍歷南東北，成就這次的「獨眼龍紀行」。
隨著「はやぶさ」停靠在仙台車站的月台旁，我跟著一堆穿著風衣、西裝的大叔們一起從暖氣超強的Green Car下車，冷冽的空氣立刻讓我有一種真正歸鄉的感受。從仙台車站西口一踏出來，啊！這就是我出發前天天在Google Map上研究的仙台站前天橋啊！
這個設計實在是相當特別，利用天橋讓行人來往於站前的各個百貨、商業大樓等等，而使得下方的公車站不會因為行人的穿梭而產生危險，發車更順暢，即使我是最不喜歡爬樓梯的人，天橋也有許多電扶梯、電梯相連結，對那些需要無障礙設施的人，以及提著大行李的觀光客來說真是相當方便。
對到訪仙台的觀光客來說，仙台的交通主要以巴士為主，雖然有地下鐵，但距離各個主要景點還是有些許距離。而「るーぷる仙台」便是仙台市為觀光客設計最簡便的遊仙台方式，固定時間的班次，幾乎停靠在各個重要觀光景點上，加上划算的一日乘車券還能折抵許多地點的門票錢，當然也成為我初遊仙台最好的選擇。
想去日本的東北地方，有很多種方式。最簡單的便是直飛仙台空港（在寫這篇文的同時，台灣又少了一家航空公司飛仙台...），不過並非每天都有班次。其次則是先搭機到大的國際空港（如羽田、成田或關西），再轉日本國內線班機到仙台。
我選擇的，是先搭機到羽田空港，再利用東北新幹線從東京前往仙台，而這也讓我得到了搭乘廉航的初體驗。至於為何我要選擇這樣的方式，就請按下「繼續閱讀」看下去便知XD。
由於這趟旅行的時間很緊湊，如果選擇直飛仙台，一方面天數會受到更大的限制，另一方面到達仙台的時間也不理想。因此，搭乘紅眼班機前往東京，然後再搭新幹線，便可在早上就抵達仙台，展開行程。用一個晚上的睡眠時間來移動，這還真是我多次前往日本以來，第一次有這樣的念頭。
利用紅眼時間飛航，這大概已經成為飛日本的廉價航空公司一大特色了。事前花了很多時間研究可能性，同時也遭逢了威航關門的憾事。最後，我選擇了週日晚間飛羽田有航班的台灣虎航，然後週五一樣搭乘台灣虎航從仙台飛回台灣。一趟120小時的密集行程於焉誕生。
雖然平日就不是個早睡的人，但考量早上一到便要開始行程，若沒有足夠的休息不知道會不會產生妨礙。因此還帶了蒸汽眼罩上飛機，想說起碼先睡個一兩個小時，然後到新幹線和前往平泉的巴士路途上再補眠。
想去東北，很久了。
嚴格來說，我的啟蒙大河劇就是「獨眼龍政宗」跟「武田信玄」－這兩部大河劇歷史中平均收視率分占一、二名的曠世鉅作。自此我徹底的變成了一個日歷控，也變成了「大叔控」。
現在想起來，早在十四年前，我就跟東北結緣了。第一次踏上日本時，我選擇搭東北新幹線（那時候還有雙層車廂）前往宇都宮，再轉車到日光，為了親眼拜見長眠於東照宮的家康公，那是我第一次搭新幹線，也是第一次去看戰國武將的墓所XD。
記得最刺激的一次，是在高野山奧宮參道上，看到一大把戰國武將的供養塔（有的是分骨，有的只是衣冠冢），那種心情，簡直比玩「信長的野望」，選擇最著名的大亂鬥假想劇本「群雄爭霸」時還要刺激！過去無論是敵是友，是身處同一個時空或是交錯而過，現在卻祥和著在高野山當起鄰居來，實在令人感嘆！若不是那一趟有跟其他朋友一起去，我真的很想一座一座慢慢看下去呢！
這次拜太座成全，自2007年後可以再次獨自上路，去拜見那位「頭上帶著迴力鏢的大叔」－伊達政宗公。我將沿著他四百年前曾走過的路，回溯他一生輝煌而豐富的歷程，這當中有他奠定基礎，後來成為東北最繁華大都市的仙台城；二十四歲時將伊達家勢力推至頂峰，立足於此而放眼天下的黑川城（現在的會津若松城）；出生、成長，直到後來卻因為野心被發現而不得不放棄的故土－米澤城。除了因為被秀吉轉封而居住了十二年的岩出山城以外，這趟行程幾乎已經囊括了政宗公生涯的全部！
創建歷史最早可推至西元七世紀，在江戶時代被稱為「一生必參拜一次」的長野市善光寺，不但在日本的宗教史當中佔據重要的地位，對於自平安時代以來「掌控佛法等於掌控勢力」的反覆戰亂當中，更被許許多多的野心家，視為必須拉攏或是佔有的對象。這也使得被稱為「善光寺平」的長野盆地，成為了你爭我奪的殺戮戰場。經過了近一千四百年，位於善光寺內絕不公開的神祕佛像「一光三尊阿弥陀如来像」仍然披著神祕的面紗，建築物或許隨著戰亂而破敗重建，但這尊像卻成了唯一全程見證善光寺歷史的信物，流傳至今。
而被稱為「日本歷史中最慘烈內戰」之一的「川中島合戰」，便也圍繞著善光寺而開展，「龍」與「虎」之間的激烈對決，讓我們回到其原點－善光寺來看看吧！
到達長野市時已經是中午時分，在南本願附近的駐車場停車後，我們便前往位於善光寺表參道，自文政十年（西元1827年，德川第十一代將軍家齊的年號）創業至今的「門前そば」藤木庵。在善光寺週邊，或者乾脆說整個長野縣好了，蕎麥麵店簡直多到不可勝數。日本各地都有具地方特色的蕎麥麵，但信州蕎麥的名號卻如此響亮！有一說是目前大家熟知的蕎麥麵條發源地其實就是信州，最早有蕎麥麵條的紀錄可以推算到天正二年（西元1574年，戰國時代），位於信州木曾的定勝寺，為了慶祝落成而提供蕎麥麵犒賞大家，但也有可能在此之前就有蕎麥麵條了。
由於信州的風土相當適合種植蕎麥，從江戶時代中期，信州蕎麥麵便在江戶城的庶民當中被推展開來，直到後來，日本各地都陸續出現地元的蕎麥麵，原本被視為饑荒時「救急食物」的蕎麥麵，便堂堂站上日本飲食文化的舞台，也成為日本的代表性美食之一。一般我們在蕎麥麵店吃到的大多是「二八蕎麥」，也就是以兩成麵粉、八成蕎麥粉揉出的麵團製成，但如果是較便宜的連鎖式店鋪，或是我們一般買到的蕎麥麵條，其實都是反過來－兩成蕎麥粉、八成麵粉所製成的。日本政府針對比例此點其實有很明確的標準限制，所以通常在這一類老店裡吃到的，大概都會是正統的二八蕎麥。但也有很多店家推出限定數量的「十割蕎麥」，也就是不添加其他榖粉，完全用蕎麥粉製成的麵條，相較於添加了麵粉的蕎麥麵，強調的是蕎麥粉本身的風味和香氣，吃起來的確比較硬一些，對一些期待麵條有Q度跟彈性的人來說，可能比較沒有辦法接受十割的口感吧。
對我來說，無論是十割或是二八，其實各有各的優點，但看在藤木庵強調十割是有限定數量的份上，還是點了十割蕎麥麵，除了一般的鰹魚風味沾醬以外，再搭配夏天最對味的冷山藥泥，吃起來不但爽口，而且有一陣清涼的感覺！
基本上來說，這趟旅行從此篇開始將暫時脫離北陸道的範圍，畢竟當初設計的是圓形路線，我們將轉向上信越道，補足2013年的「風林火山之行」因為路線取捨，而被我們排除的北信濃－也就是長野縣北部的區域。而這裡便是當年「越後之龍」與「甲斐之虎」激烈爭奪的地區。隨著時代變遷，這裡早已聞不到一絲絲的煙硝味，而只剩下後世的訪客們追想那時你來我往、互不相讓的「龍虎激突」戰史了。
從春日山城離開，我們開上了上信越自動車道。2013年的「風林火山之行」，我們從東京出發，由首都高轉關越道再到上信越道，目的地是渡假勝地輕井澤。接下來本應繼續往東北開前往長野，但女神湖和蓼科高原的風景實在太吸引人，加上主要目的是松本，便穿越高原南下至中央道再轉長野道，就這樣，對龍與虎都十分重要的古戰場「川中島」便被我們捨棄了。直到三年後，雖然只有短短的一天，但我們終於能稍微造訪一下北信濃這個區域，並且可以如願以償前往川中島，想起來真是十分愉快！
但如果一口氣從上越直奔位於長野市南部的川中島會有點可惜，北信濃的範圍中其實有很多著名的景點可供探索，但我們為了隔天可以早一點出發去上高地，所以計畫夜宿松本，再加上從中午到下午的時間，我們已經留給了長野市最著名的景點「善光寺」，以及最重要的川中島和松代城。所以只好利用短短的三個小時，一邊移動，一邊造訪兩個北信濃著名的景點：「野尻湖」以及「黒姬高原」。
黒姬高原其實在雪季是個著名的滑雪場，其他季節則以開滿了各式各樣花卉的山坡作為號召。原本這裡有不輸給富士芝櫻季的美景，卻不知怎麼了，今年竟然沒有大片的芝櫻可看！而原本次要的目標「油菜花」也過了花期！整片山頭只剩下草皮，令人有點失望...。不過「既來之，則玩之」，大概很難有機會體驗滑雪的我，就來坐坐原本是運送滑雪客上山坡的纜車吧！
本來園區是說可以一邊搭著纜車，一邊看著腳下開滿著油菜花的美景，但...就剩下幾株在腳下了。搭纜車的時候其實有點緊張，因為這可不像之前搭過有車廂的纜車，而只有一張座椅，雖然豔陽高照，迎面而來的涼風還算舒服，但隨著纜車越爬越高，晃動的幅度也越來越大...。就在七上八下的心情中，搭了人生第一次的滑雪纜車。
說起「越後之龍」上杉謙信公，相信喜歡日本戰國時代歷史的人絕對不陌生，在充滿權謀、背叛、詭詐的亂世之中，唯有謙信公以義之名，高舉「刀八毘沙門」之旗，來往於各地，只為了貫徹自己的正義，而非戰國大名最關注的領地擴大，或甚至是一統天下之事。這樣獨樹一格的風範，在百年的戰國歷史當中真的是相當特別，且令人感到佩服。
來到上越最重要的目的，便是要登上著名的山城－同時也是謙信公的居城「春日山城」，來往於遺跡之中，去找尋當年一統越後，叱吒於關東，名聞於天下的「軍神入道」。
話說在度過「卡」車風波之後，原本下午預定去春日山城的時間，結果變成用來排除問題、檢查車輛和「壓驚」之用。本來為了不影響隔天前往長野的行程，而有意放棄登春日山城，但後來想想不對，越過富山，風塵僕僕趕到上越，不就只是為了完成龍虎匯聚之願？假如這次不登城，下一次來到越後要等到何年何月？於是乎跟太座商討完畢，決定隔天一大早就衝去春日山城。
春日山城離我們住的旅館「Hotel Best Inn 上越北」並不遠。這是我們第一次入住「Hotel Best Inn」的連鎖旅館，基本上是相當簡單的商務旅館，房間跟床都很大，但電視尺寸很小，乾淨的程度還不錯。比較令我訝異的是一樓大廳竟然擺了幾台「小瑪麗」！早餐是由隔壁的居酒屋來提供，實在是簡單到不行的早餐（比東橫還...簡單），草草吃完就Check Out往春日山城前進了。
上到春日山城才八點，只有一台車停在入口，此時天氣晴朗，空氣清新，正是登山健行的好時候...，不對，我何時變得那麼健康取向了？連太座都很訝異我會安排這種登山行程。城如其名，春日山城主要的建築物都興建在山坡上，迂迴的坂道相當貼近自然，跟我們過去所造訪過的平城，如姬路城、松本城皆大不相同。
